家具制作鯛工房

モダンでシンプルな家具を制作する家具椅子工房です

使用感

ソーダストストーブUを、およそ一冬使ってきました。

大きな特徴・メリットは、着火の簡単さ。
ソーダストが燃焼する間(2〜4時間)は手間いらず。
僅かな残り火で、容易に再燃焼します。
この3点です。

以下、使用感。

ソーダストストーブ内部 ペール缶に詰めたソーダストに着火して燃焼開始。
焚き付け用の細く割った薪、それに続く中サイズの薪を用意する必要がありません。
これは大きなメリットです(その代わりにソーダストを詰める作業があるが)。
竹の火吹きで、焚きつける必要もありません。

燃焼は、2〜4時間続くため、その間手間いらず。

ソーダストストーブ灰受 ソーダストが燃え尽きた頃、杉の柱、梁の落しを投入します。
太い角材を入れても、そのままで燃え付きます。
残り火がほんの一握りでも燃え付きます。これは驚きです。
エアーの流入は、ペール缶の下に開けた、70oの穴からのみ。
これがいいのか、それとも、本体とペール缶の2重構造が保温性を高めているのが良いのか?。
何しろ、太い梁の切り落しを投入して暫くすると、「ゴー」と、燃え始めるのです。

ソーダストストーブペール缶 就寝前に大きな薪を2、3個入れておくと朝方まで持ちます(約4、5時間)。
そこに朝方、薪を追加すると燃え付きます。
そうやって何日も連続運転してきました。
だから、ソーダストが減らず、薪が足りない状況になりました。
大きな誤算でしたが、手間要らずで快適でした。

ただし、長時間エアー調節口を全閉にしているため、煙突の詰まりが速い。
煙突掃除は、3、4週に一度の頻度でした。
昨年の106o径の煙突だったら、もっと頻繁に詰まっていたと思われます。
(薪の消費が早い、煙突の詰まりが早いので、夜に薪を投入しておくことは、その後中止しました)

本体の煙突径は120oだから、アタッチメントを付けて、150o径の煙突にしたら掃除回数はもっと減るだろうし、更に2重煙突なら完璧なんだろうと思います。

去年との違いは、煙突内部のカーボン。
去年は、外部垂直部分にタール状のヤニ(流動状態が固化)がこびりつきました。
今年は、膜状。剥がれやすい。
この違いは何なのだろう。

全閉状態が続くと、外部煙突垂直部分から水滴(木酢液)が落ちて来ます。
下に受けを置いておくと、多量の木酢液が取れます。
昨年度はまったく見られなかった現象です。

灰は、ペール缶内部と、下の灰受けに溜まるため、本体内部の灰取りは必要ありません。
本体の掃除は、シーズン終了後でOK。

その地域で、容易に入手できる薪の種類によって、ストーブへの要求基準は違ってくると思われます。
当地では、杉の角材が容易に入手できます。
ハードウッドよりも、持ちは悪いのですが、燃え付きがいいこと、割る手間が不用なので重宝しています。

焚き付け用に、細く割った薪を用意するのはかなりの手間です。
ソーダストの場合、ペール缶を用意することも大変であるし、詰めることも結構大変です。
どちらが良いかは、人にもよるし、何とも言えません。
ただ、着火の簡単さと、着火後2〜4時間は手間いらずのため、現状ではソーダストを支持しています。

ペール缶は容量不足のため、厳冬期(今年度の最低気温-15度C)では、熱量が足りません。

そんな場合は、ソーダスト上部に薪を積んで燃焼させています。これで熱量不足は、完全に解消されます。

ストーブ本体の問題として、作りが雑なためにエアの漏れが多いようです。
エア調整部分の隙間を減らす必要があるようです。

工房では、横型鋳物ストーブを使っています。
鋳物はいいと言われますが、個人的には、良いとは思いません。
本体が暖まるまで、多量の薪が必要です。その間、煙突から多量の熱が逃げていると思われます。
見栄えは良くありませんが、鉄板製ストーブはすぐに暖まります。薪を少量投入しただけで暖まります。
鋳鉄は、少し位では暖かくなりません。結果的に薪の使用量が違ってきます。
鋳鉄が良いと思うのは、燃焼における熱のむらが少ないことでしょうか?

今まで使用した、5種類の薪ストーブの中では、改良型ソーダストストーブに、最も満足しています。
2011年2月27日

使用感・追加事項

細く割った薪、やや太目の薪をペール缶に入れ、点火するとソーダストを用いる必要はありません。
通常の薪ストーブと同じ様に使うことができます。
点火には少量の灯油を用います(注1)。

ただし、底に穴を開けたペール缶を用いることが前提です。
穴開きペール缶を用いなければ、通常の薪ストーブと変わりません。
底に開けた穴のせいで、投入した薪への火付きが素晴らしく良いのです。

穴加工は、蓋と底板に穴を開け、重ねます。二重にするのは耐久性を増すためです。
これを15個用意しました。朝と夕方に一度ずつ点火するとして一週間分です。
余った鉄板があれば、それに穴を開けてペール缶の底に落として使用すればペール缶はもっと持ちます。
底板が最も高温になり、傷むからです。

ソーダストが燃えている間は、ソーダストが断熱材になるため、ペール缶は何ともありませんが、薪を燃やし始めると、ペール缶は真っ赤になります。
ホンマ製作所の担当者は、本体を真っ赤にさせないことが、ストーブの長持ちの秘訣だと言いました。
消耗品のペール缶が赤くなるのは構いません。それにより、本体への熱の影響が少なく、ダメージが減るのは間違いありませんから。

このストーブの問題点はペール缶の穴加工である。それさえクリアーできれば、使用感は前回の記事のとおりです。

今日(2010/03/01)は、それほど寒くありません。7時に点火し、あまり空気調整口を開けることなく、10時に外出しました。
5時に帰宅すると、ほんの少し残り火がありました。
燃えやすい細い木切れ、小片等を投入すると、「ゴ、ゴ、ゴ、ゴ」と、燃焼はすみやかに再開しました。

注1:園芸用の加圧式散布器を用いています。アタッチメントの長いノズルに交換し、ソーダスト煙道内部に灯油を散布。灰受け上のソーダストに点火すると、燃焼が始まります。
ただし、製品により、散布器のジェットニードルとシリコン部品との密着が悪く、灯油が漏れる場合があります。
ミスミで、耐灯油性の、もう少し柔らかいシリコン硬度(ショア)を指定し、この部品を製作しました。標準形状があり、各部寸法の変更ができるという便利なシステムです。値段は¥500程度。漏れは、完全に止まりました(ただし、ノズル内部に残った灯油は多少漏れる場合があります)。
2011年3月01日

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